Arizona Tribune - Cibo e sesso nel cinema: quando la metafora alimentare ha dominato lo schermo

Per lungo tempo il cinema ha utilizzato il cibo come linguaggio simbolico per introdurre o rappresentare l'atto sessuale, un approccio che si è intensificato proprio nei decenni in cui la sessualità era considerata il fulcro narrativo dell'intrattenimento. Oggi la dinamica si è invertita: se un tempo il sesso dominava la scena gastronomica, ora è il cibo a occupare il centro della ribalta, mentre l'intimità fisica tende a diventare secondaria o separata dagli spazi culinari. Questo cambiamento riflette una trasformazione più ampia nel modo in cui la cultura pop interpreta il desiderio e la gastronomia.

Il concetto di "gastroporn", termine coniato nel 1977 dal giornalista scozzese-americano Alexander Cockburn, descrive il piacere sostitutivo derivante dall'osservazione di cibo ripreso per la sua succulenza. Tuttavia, il cinema ha spesso subordinato questo piacere visivo alla sessualità, specialmente quando quest'ultima era percepita come l'elemento più importante della narrazione. Prima degli anni Ottanta, quando il sesso non era esplicitamente al centro dell'attenzione cinematografica, anche il cibo veniva trattato con maggiore riservatezza, limitandosi a metafore intellettuali o allusioni.

Uno dei primi esempi significativi risale al 1943 con "Banana Split", film americano in cui Carmen Miranda appare con un casco di banane sulla testa, esibendosi in una danza considerata erotica per l'epoca. La frutta abbondante e ricca fungeva da allusione ai piaceri terreni, rappresentando il massimo dell'allusione permessa in quel periodo. Un passo avanti significativo si ebbe nel 1963 con il film inglese "Tom Jones", dove una sequenza di tre minuti mostra due amanti, interpretati da Albert Finney e Joyce Redman, che mangiano uno di fronte all'altro senza mai distogliere lo sguardo. La crescente lussuria percepita in quel pasto silenzioso segnò un'evoluzione nel modo di rappresentare il desiderio attraverso la tavola.

Marco Ferreri portò questa connessione al suo estremo nel 1973 con "La grande abbuffata". Nel film, i personaggi si chiudono in una casa per mangiare fino alla morte, utilizzando pietanze elaborate e coreografiche come metafora della vita stessa. Il sesso era presente nella narrazione solo attraverso la figura di una donna ospite con finalità esclusivamente sessuali, integrando l'atto carnale nel rituale del consumo estremo.

La svolta radicale avvenne negli anni Ottanta, decennio dell'edonismo e del culto del corpo, quando il cinema iniziò a usare il cibo non più come allegoria, ma come preludio diretto o oggetto di piacere sessuale. Il punto di partenza fu "Fuori di testa" (1982), film ambientato in un liceo con una delle prime interpretazioni di Sean Penn. In una scena nella mensa scolastica, una ragazza mostra a un'altra un atto sessuale orale utilizzando una carota, stabilendo il cibo come referente diretto del piacere. Due anni dopo, in "Flashdance" (1984), Jennifer Beals, invitata in un ristorante lussuoso dal fidanzato, mangia un'aragosta suggerendo appetito sessuale. A vent'anni di distanza da "Tom Jones", la differenza era sostanziale: il cibo non sostituiva più l'atto, ma lo annunciava.

Il 1985 e il 1986 videro due casi fondamentali in questa evoluzione: "Tampopo" e "Nove settimane e mezzo". In entrambi i film, il cibo viene utilizzato all'interno dell'atto sessuale come strumento di eccitazione. Nella versione americana, l'uso è più convenzionale, con fragole strofinate e mangiate. Al contrario, la versione giapponese di "Tampopo" presenta una scena sinestetica e intensa: un tuorlo d'uovo viene passato da bocca a bocca tra due amanti come se fossero gusci, per poi essere rotto alla fine. Questa immagine attiva l'esperienza del gusto evocata dal gastroporn per stimolare direttamente l'eccitazione sessuale.

In quegli anni, i film mainstream poterono puntare esplicitamente all'eccitazione sessuale senza tabù. Il cibo divenne metafora dei sex toys, considerati materia da pervertiti in altri contesti. Questa tendenza si attenuò negli anni Novanta, per esplodere nuovamente nel 1999 con due casi clamorosi di sfruttamento gastronomico a fini sessuali. Nel film "Varsity Blues", una ragazza si presenta davanti al protagonista James Van Der Beek coprendo le parti intime solo con panna montata. Dieci anni dopo, il concetto fu citato in "Sex and the City", quando il personaggio di Samantha si copriva nuda con del sushi. Ancora più nota rimase la scena de "American Pie", dove il protagonista vergine penetra una torta di mele per provare una sensazione simile al sesso, un'immagine che divenne perfetta metafora dell'intero decennio.

Nel nuovo millennio, il rapporto tra cibo e cinema è cambiato non tanto per un mutamento del nostro approccio al sesso, quanto per la trasformazione del modo in cui veneriamo il cibo. Oggi il cibo è considerato qualcosa di estremamente serio, mentre il sesso tende a perdere centralità narrativa. Registi come Luca Guadagnino, nostalgico degli anni Settanta e Ottanta, hanno cercato di recuperare questa connessione: in "Chiamami col tuo nome", ambientato negli anni Ottanta, una pesca viene utilizzata in modo simile alla torta di mele de "American Pie".

Tuttavia, nella produzione contemporanea, il cibo è spesso separato dall'intimità. Nella serie "The Bear", l'appeal sessuale è forte ma concentrato sui personaggi, come Jeremy Allen White, mentre il cibo rimane un ambito professionale e non sessuale. Allo stesso modo, in "Il gusto delle cose" con Juliette Binoche, che esplora l'amore e il cibo tra una cuoca e un gourmet, il sesso avviene in stanze separate dalla cucina. Preparare alimenti diventa così un mezzo di comunicazione tra i personaggi, ma non più un preludio diretto all'atto carnoso. Il cibo è diventato serio; il sesso, meno.

T.Sanchez--AT